作者：tj****66
2012年8月29日晨7时半，我乘车前往敦煌雅丹地质公园，途经玉门关、汉长城，正是我想要去的地方。
汽车离开敦煌市区向西北方向而行，一路上都是一望无际的戈壁和荒漠，令我体会到古诗中“大漠孤烟直”的景象。10时许，公路前方出现一座仿汉代建筑风格简易门楼，玉门关景区的售票处到了，在那里购了一张40元的玉门关、汉长城、河仓城三景区联票后继续前行。不久就到了玉门关。
玉门关相传因和阗美玉经此输入中原而得名，自古为中原进入西域之门户。玉门关是汉代长城的最西端关隘，也是历代汉族中原政权的最西边界，再往西就是西域等其他少数民族政权的辖地了。唐诗有“羌笛无须怨杨柳，春风不度玉门关”的名句，中原政权的使臣、客商、僧人等走出玉门关，就意味着脱离了中原政权的有效保护范围，只能自祈多福了。
著名的“丝绸之路”出敦煌后便分两路，北路出玉门关往西经现在的新疆北疆进入西域，南路出阳关往西经现在的新疆南疆进入西域。阳关与玉门关一样同是中原政权的最西边界，故唐朝王维有诗“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。我本来也想去阳关看看，但一则阳关位于敦煌西南，与玉门关不是一路，且无前去那里的公交线路，另外据说阳关只剩一座烽火台遗址，别无它物，有人在那里建起一座仿古关隘名为“阳关古城”，使古意和沧桑顿失，便使我失去了前往怀古凭吊的兴趣。
玉门关只剩一座夯土而成的关城台座矗立在荒原上，俗称“小方盘城”。城台上西、北方向还各有一个门洞，透过门洞，还能看到城内土墙基上的几簇青草，关城遗址在蔚蓝色的天幕映衬下，显得古意盎然。
关城西侧不远处是一片广袤的原野，沙土居然长满绿色的青草和其他低矮的耐旱植物，尽管期间依然可见斑驳的黄沙和沙砾，但远远看去仍不失为一片充满生机的草甸。这里属于古疏勒河谷，可能还有一点微弱的水源，尽管如此，我想这片草甸能存在，是敦煌方面为保护环境而辛苦努力的结果。
汉长城离此还有一、二十分钟的车程，从雅丹回来后，特意来到汉长城游览。那里是一段绵延数里的长城遗迹，还有一座当时长城烽燧的遗迹。举目远眺，在北方一带远山的衬托下，此段汉代长城断断续续蜿蜒远伸，延伸方向便是东南方天际处隐约可见的玉门关。据说，此长城和玉门关建造于为汉武帝时期，历经两千年岁月，阅尽无数人间沧桑，置身于此，那份绵远悠长的古意久久回荡在我眉底心间。
离开玉门关继续西行，草甸渐渐消失，古疏勒河谷被一望无边的戈壁沙漠所湮没，12时多终于抵达雅丹。但见在广袤无垠的戈壁之中，耸立一座座千姿百态的土黄色土丘，鳞次栉比，如同来到一座废弃的城池。这些如同城堡的土丘，实际上是沙石岩层经强劲的西北风亿万年的吹刷而成。强劲的西北风刮走了戈壁表面的细纱，仅留下青灰色的粗沙粒，使其表面呈现出青色的波浪，这些土黄色的“古城堡”耸立在青灰色的戈壁之上，从远处遥望又如同舰队出航，颇为壮观。据说，雅丹往西就是著名的罗布泊了。
“雅丹”一词来源于维吾尔语，原意为陡壁的小丘。在极干旱地区的一些干涸的古河湖底，常因干涸裂开，风沿着这些裂隙吹蚀，裂隙愈来愈大，使原来平坦的地面支离破碎，被风吹蚀形成形态多姿的土丘。敦煌的这片区域名为雅丹，不知是因此地本来之名，还是因此地地貌具雅丹地貌典型特征而名之雅丹。
乘坐景区观光车走近这些“古城堡”，在亿万年风力的作用下，这些陡峭的土丘呈现出不同的造型，有的如雄狮，有的状如孔雀，有的如案台，更多的如连绵的城堡。此处人称“魔鬼城”，倘若阴沉天气，风在土丘呼啸，游人行进期间是颇能考验其胆力和定力的。但我去时，阳光明媚，风和日丽，在蓝天白云的映衬下，雅丹呈现出的是一番奇异而壮美的风光。
游毕在景区一个乘车点候车，见一峰骆驼在戈壁缓行，此情此景颇有些大漠风情。
别了敦煌，别了莫高窟、月牙泉、玉门关、汉长城，走马观花的时间尽管短暂，但敦煌悠久的文化历史魅力和壮美的大漠风光却已深深地烙在我心底。
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